Если примерзла дверь
Снег, мороз и влага, которая попала на резиновые уплотнители, замерзла и буквально приклеила резинки к металлу.
Худшее, что можно сделать — применить всю силу отчаяния и оторвать-таки примёрзшую дверь. Потому что вместе с дверью оторвутся и резинки.
Поэтому — терпение. Есть и другие двери. А если примёрзли все, имеет смысл вернуться домой, набрать в бутылку тёплой (не горячей) воды и полить тонкой струйкой по периметру.
Как только удалось открыть дверь, важно сразу насухо вытереть уплотнители и обработать любым средством на основе силикона.
И повторять такую обработку хотя бы раз в 2-4 недели.
Если стекло под коркой льда
Для особо торопящихся — скребок в помощь. Но он оставляет царапины на стекле, тут уже придётся чем-то жертвовать.
Для тех, кто за «медленно, но верно» — обдув, особенно если на полный электропакет с обогревом лобового рассчитывать не приходится.
Для тех, кто не определился — комбо: скребок + обдув. Делается так:
- включить салонную печку на щадящий режим (не максимум), направить на стекло
- отправиться соскребать ледяную корку
- вернуться в салон, повысить температуру обдува на максимум.
- убрать остатки льда щётками «дворников».
Чего стоит избегать, так это применения «омывайки». Лёд-то она уберёт: в составе спирт. Но если на улице «минус», тут же стекло затянет инеем. И начнётся цикл: брызнуть — смахнуть щётками — запотело — брызнуть -смахнуть щётками… Такое себе развлечение, особенно в дороге.
Говорят, помогают средства типа «антилёд». Но только если дорогие и «не нашего» производства. Потому как в наших всё тот же спирт с удушающими отдушками — и никаких нано-эко-биотехнологий.
Золотым правилом профилактики остаётся проветривать салон после поездки или хотя бы включать холодный обдув салонной печки на стекло минут за 5-10 до окончания маршрута.
Это уравняет температуру изнутри и снаружи машины, и утром стекло изнутри не покроется инеем, а снаружи — очистится быстрее.
Если «прихватило» ручник
Парковка в луже после морозной ночи, переезд через слой воды на дороге без просушивания колодок и вода с колёс соседей по потоку — какая, в сущности, разница. Итог один: тронуться с места невозможно, задние колёса заблокированы и не крутятся.
Тут главное не впасть в аффект и не начать справляться с проблемой нежным постукиванием кувалды по колёсам.
Если проблема в замёрзшей луже, поможет трогание с места с раскачкой: задняя-первая передача, и так пару раз.
Если проблема внутри, можно полить колодки тёплой водой, чтобы смыть ледяную корку. Если нет воды, сгодится снег, который можно подтопить от салонной печки.
Чтобы разморозить дисковые тормоза, можно полить их спиртосодержащей жидкостью — той же «омывайкой».
Как только удалось тронуться с места, важно проехать пару метров со слегка затянутым ручником: это уберёт остатки влаги с колодок. Или нажать пару раз на тормоз.
Пользоваться ручником зимой можно. Но важно делать это правильно: просушив после поездки колодки, выбрав для парковки ровную площадку с учётом того, что снег может растаять, а лужа — замёрзнуть. А сам стояночный тормоз должен быть обслужен: тросик подтянут, смазан маслом. Тогда ничего не примёрзнет.
Если окна сильно запотели
Как правило, ситуация с чрезмерным запотеванием окон решается инспекцией воздушного салонного фильтра. Если поменять забитый фильтр, станет получше.
Но до конца избавиться от запотевания окон в осенне-зимний период не получится: слишком много источников влаги. Одежда и обувь, щётка для чистки снега и резиновые коврики — всё это источники влаги в салоне. Решение такое:
- всё, что можно убрать в багажник, убираем
- отряхиваем максимально одежду и обувь перед посадкой в салон
- выливаем из ковриков воду
- готовим и размещаем в салоне примитивный влагополготитель: засыпаем в хлопковый мешочек опилки, рис, наполнитель для кошачьего туалета
- правильно пользуемся салонной печкой: в режиме рециркуляции окна потеют сильнее, а обдув лучше периодически переключать на ноги — поможет высушить коврики.
Если не заводится двигатель
Причины, по которым отказывается дизель — замёрзшее топливо (греть, менять топливный фильтр), выход из строя свечей накаливания (проверять, менять), неисправности в топливной системе (диагностировать на сервисе).
Бензиновый мотор, как правило, не заводится из-за проблем с системой зажигания (заливает свечи) или неисправных катушек.
Общая причина для всех — разряжен аккумулятор.
При попытках запустить двигатель не крутите стартер больше 5 попыток. Перерыв между каждой попыткой — минута. Все попытки с выжатой педалью сцепления для МКП. Все энергопотребители, включая обдув печки и фары — отключены.
Если причина в АКБ, и нужно ехать, придётся «прикуривать». Реанимировать батарею иногда помогает отогревание её: снимите аккумулятор, отнесите домой, погрузите в таз с тёплой водой.
Если батарея старше 3-5 лет и плохо держит заряд — лучше заменить на новую, не откладывая.
