Из чего состоит и как работает моторное масло
Моторное масло в современных ДВС — гидравлическая жидкость, которая образует защитную пленку на узлах и деталях двигателя и тем самым предотвращает их износ и коррозию от сухого трения.
А еще смазка предотвращает перегрев, ведь масляная пленка дополнительно остужает элементы. Наконец, масло чистит двигатель изнутри, собирая стружку и металлическую пыль, нагар и сажу — все те продукты сгорания, которые накапливаются изнутри мотора со временем.
Состоит моторное масло из базовой основы и присадок. Базовая основа бывает минеральной, изготовленной из нефти, или синтетической. В основе синтетики — та же нефть, но прошедшая сложный процесс обработки.
Комплект химических присадок в масле и отвечает за стабильность масляной пленки, вязкость и способность масла собирать и удерживать грязь и продукты сгорания топлива.
Моторное масло для бензинового и дизельного двигателя — в чем разница
Основное отличие масла для инжектора и для дизеля кроется в выполняемых задачах.
Дизель работает на «тяжелом» топливе, которое образует сажу. Газы, которые скапливаются в картере дизельного мотора, заставляют масло активно окисляться. Режим работы дизеля подразумевает высокую температуру и нагруженность деталей.
Так что масло для дизеля должно быть стойким к окислению, эффективно вымывать и удерживать сажу и хорошо охлаждать ДВС. Достигается это за счет особых моющих и связывающих присадок в составе.
В последнее время появились универсальные моторные масла. Но использовать такую смазку, которая вроде подходит и бензиновому, и дизельному, мотору можно только если вы уверены в качестве топлива.
Чем отличается «зимнее» и «летнее» моторное масло
Такой показатель, как сезонность масла, достаточно условен. Это важный параметр только для тех ДВС, что работают в условиях серьезных перепадов температур.
«Зимнее» масло более жидкое. Так как на морозе любое масло густеет и становится вязким, именно текучесть «зимней» смазки позволяет нормально запускать мотор в холода.
«Летнее» масло, напротив, более вязкое. Это позволяет ему образовывать плотную масляную пленку на деталях мотора, чтобы лучше защищать и охлаждать трущиеся механизмы.
Сейчас в продаже представлены «всесезонные» моторные масла, которые справляются со своими назначением и зимой, и летом.
Для большинства моделей авто рекомендованы составы с маркировкой 5W (до -25 °С), 10W (до -20 °С), 15W (до -15 °C). Чем больше значение, тем больше вязкость моторного масла.
Какое масло лучше выбрать — синтетику, полусинтетику, минералку
Лучше всего подбирать масло исходя из рекомендаций производителя мотора (класс и вязкость масла), а покупать — у официального дилера. В идеале — использовать масло одного и того же бренда.
Самый распространенный вариант — синтетическое и полусинтетическое масло 5W40 и 10W40.
Синтетическое масло лучше сохраняет детали двигателя от износа и обеспечивает стабильный холодный пуск. Хотите сэкономить — берите масло на минеральной основе, если оно допущено производителем.
Главное, что регламент замены масла не зависит от его качества. Выбирать более эффективную синтетику, чтобы удлинить регламент замены — плохая стратегия.
Как часто необходимо менять моторное масло
Современные автопроизводители хитрят (назовем это так) с регламентом замены масла в 15-30 тыс. км.
Не хотите чинить или менять двигатель на смешных пробегах — смело сокращайте рекомендуемый интервал обслуживания вдвое. Тем более что в отечественном топливе хватает примесей, которые быстро «старят» масло.
Отработавшее масло может выглядеть еще вполне пристойно, но по факту — присадки в нем распадаются, и оно копит пыль, грязь, металлическую стружку. Моющая способность падает, масляные каналы могут полностью забиться загустевшим маслом — и привет, масляное голодание ДВС и капремонт.
Сервисмены, которые каждый день сталкиваются с плачевными ситуациями, рекомендуют менять масло: каждые 8-10 тыс. км для бензиновых и каждые 7-8 тыс. км для дизельных моторов.
Если вы ездите на короткие дистанции и часто простаиваете в пробках, или с заведенным двигателем на холостом ходу (вариант «такси») или нагружаете машину прицепом, интервал замены масла сокращается до 5-7 тыс. км. Потому что такие обстоятельства считаются тяжелыми условиями эксплуатации мотора, и к каждым 10 тыс. реального пробега добавляется 1-3 «условных» тыс. км.
Сколько масла нужно заливать в двигатель
Объем масла в смазочной системе двигателя зависит от конкретных параметров и особенностей ДВС. И определяется производителем.
Поэтому не поленитесь перед заменой смазки поискать руководство по эксплуатации конкретно вашей машины, вместо торчания на форумах. Заодно уточните требования по классу и вязкости масла .
Учтите, что если объем масла в двигателе составляет, допустим, 4 литра — при замене масла вам не нужно доливать эти указанные 4 литра.
Потому что слить старое масло полностью невозможно: часть его остается в смазочной системе, и если двигатель не разбирается и не моется, порядка 500 мл смазки так и будут циркулировать внутри мотора. Прибавим к этим 500 мл рекомендуемые производителем 4 л — получим перелив.
Так что ориентируйтесь на уровень масла по щупу, доливая его постепенно. Навскидку, отнимайте от всего объема те самые 500 мл.
Как самостоятельно заменить масло в двигателе
Спойлер: ничего сложного. Выставляете авто на ровную площадку, в идеале — над ямой, чтобы был доступ к поддону картера. Другой вариант — поднять на эстакаду.
Прогреваете мотор до рабочей температуры, затем глушите. Открываете крышку маслозаливной горловины. Она находится на блоке цилиндров, обозначена знаком «масленки».
Снимаете масляный фильтр. Снимаете защиту картера двигателя, если нужно. Выкручиваете сливную пробку в поддоне картера, подставляете большое ведро, чтобы старое масло стекло.
Если хотите промыть двигатель — используйте специальный промывочный состав и запустите мотор на рекомендуемое время в режиме холостого хода. Промывать ДВС нужно, когда масло очень «испортилось» — стало черным и вязким, как мазут, или вспенилось. И когда вы меняете синтетическое масло на минеральное или наоборот. Если промывка не нужна, пропустите этот шаг.
Затем пропитайте немного новым маслом фильтр и смажьте уплотнительную резинку на нем — давление в системе смазки поднимется быстрее, а фильтр ляжет лучше.
Осталось постепенно долить свежее моторное масло через горловину. Делайте паузы в 5-10 минут, контролируя уровень щупом. Когда отметка будет посередине между «min» и «max», масла достаточно.
Закрутите крышку горловины, запустите мотор, следите, чтобы лампочка давления масла на панели приборов погасла.
Пока ДВС работает на холостом ходу, осмотрите место установки сливной пробки и фильтра на предмет утечек. Затем прокатитесь пару км, померяйте уровень щупом и осмотрите пробку и фильтр еще раз.
Как правильно проверить уровень масла в двигателе
Проверять уровень масла нужно хотя бы раз в 1-2 недели.
Для проверки нужно выставить машину на ровную площадку и подождать, пока двигатель остынет, а масло стечет в картер. Это в среднем 10-15 минут.
Затем нужно извлечь масляный щуп. Он обычно имеет яркую оранжевую «лопатку» на конце. Протрите щуп чистой тряпкой, установите обратно до упора. Подождите 3-5 секунд и аккуратно извлеките.
Посмотрите на отметки «min» и «max» на щупе. Оптимально, когда уровень масла посередине между ними. Если ниже, масло нужно долить, если выше — слить излишки.
Что будет, если перелить масло
Есть две категории автовладельцев. Одни держат уровень моторного масла в пределах между отметками «min» и «max» на щупе, контролируя и доливая по необходимости. Другие предпочитают сразу доливать до максимальной отметки — «все равно уйдет».
А между тем перелив масла вреден.
Лишняя смазка оказывает дополнительное сопротивление работе поршней в цилиндрах -> коленвалу труднее вращаться -> на колеса передается меньше крутящего момента -> авто хуже разгоняется -> растет расход топлива.
Работая в режиме высоких температур, масло нагревается -> расширяется в объеме -> давление в системе смазки увеличивается -> масло протекает через сальники и буквально выдавливает их -> попадает в систему охлаждения и просто уходит из системы смазки -> масляное голодание двигателя.
А еще лишнее масло быстро «приканчивает» масляный насос, усиливает образование нагара в цилиндрах, забивает катализатор.
Поэтому в случае перелива излишки масла нужно удалить: слить через сливную пробку или даже откачать специальным шприцем (или обычным медицинским + трубкой от капельницы) из маслозаливной горловины. И не доливать больше до отметки «max» — плохая привычка.
Как правильно долить масло в двигатель и можно ли смешивать разные масла
Если уровень масла упал и на щупе на отметке «min» или ниже, его нужно долить.
В идеале у вас с собой должно быть такое же масло, как то, что уже залито в двигателе.
Все дело в комплекте присадок. Чтобы присадки различных производителей не «спорили» между собой — а это чревато ухудшением рабочих свойств масла, выпадением осадка и эмульгированием — лучше смешивать масла одного и того же производителя, пусть даже с разным уровнем вязкости.
Вот было у вас синтетическое масло 5W40 бренда A. Вместо того, чтобы купить 5W40 бренда B, лучше купить 10W40 бренда A и учитывать, что итоговая вязкость смеси будет порядка 6-8W40. Зато общих базовых элементов в составе такого масла будет больше, а рабочие свойства сохранятся в полном объеме.
Чего уж точно стоит избегать, так это смешивать масла с минеральной и синтетической основой или масло для бензинового ДВС и для дизеля. Если все же пришлось смешать масла таким образом, при первой же возможности нужно полностью заменить масло и фильтр, а лучше еще и промыть ДВС.
Масло доливается до уровня на остывшем двигателе. Причем важно, чтобы масло внутри мотора и снаружи (доливаемое) были одной температуры. Представьте, что будет, если долить большое количество холодного масла из багажника зимой в горячий мотор.
Что касается объема масла, которое необходимо долить до нормального уровня, ориентируйтесь на значение 700-1000 мл. Столько масла в основном помещается между отметками «min» и «max».
Следовательно, если отметка на щупе на уровне «min», на доливку вам хватит примерно 300-400 мл масла. Доливайте его постепенно, проверяя щупом, по 100-200 мл за раз.
Почему и куда уходит масло из двигателя
Если понижение уровня моторного масла для вас стал нормой, что-то не в порядке. Да, производители допускают расход масла «на угар», и когда ДВС работает под нагрузкой — на высоких оборотах, при агрессивном стиле вождения, в городском цикле, или когда он оснащен турбиной, масло уходит быстрее.
Но если «масложор» нарушает все мыслимые нормы, а еще сочетается с другими проблемами — ДВС стал шумно работать и греться, появились стуки в подкапотном пространстве, вырос топливный расход и тп. — пора отправляться на диагностику и искать причины.
Перечислим некоторые причины «масложора»:
- пробой прокладки БЦ (масло течет из-под ГБЦ, антифриз может попасть в картер, масло выпадает в эмульсию)
- износ сальника коленвала (масляная лужа под днищем, нужно менять сальник)
- утечка масла из фильтра (решается заменой фильтра)
- износ маслосъемных колпачков (резина теряет эластичность, герметичность нарушается, масло течет прямо в цилиндры и сгорает вместе с топливом; решение — замена колпачков)
- закоксовка маслосъемных колец (из-за залегания маслосъемных колец масло остается в камере и выгорает, образуя нагар — коксовые отложения на стенках цилиндров, мощность ДВС падает, может потребоваться расточка БЦ и даже капремонт)
- неисправности в системе охлаждения (температура мотора растет, масло угорает, забивая каналы)
- проблемы с топливной системой (из-за ошибок в системе впрыска — детонация мотора, микротрещины поршней и их колец, цилиндров. Масло попадает в камеру сгорания, горит, его уровень падает).
Как видим, повышенный расход масла двигателем говорит о целом ворохе проблем, от простых, которые решаются заменой недорогих деталей (течи сальников) до серьезных неисправностей деталей ЦПГ, систем охлаждения и впрыска. Решение последних может окончится капремонтом и даже заменой двигателя.
Что должно насторожить при проверке/замене моторного масла
Качество моторного масла — залог ресурса ДВС. Поэтому любые изменения консистенции, цвета, состояния масла — тревожный знак для владельца.
О серьезных проблемах двигателя можно говорить, в том числе, если масло в нем:
- стало слишком вязким/слишком жидким,
- вспенилось
- выпало в эмульсию
- слишком сильно потемнело, до состояния мазута / не темнеет даже спустя 2 тыс. км.
Во всех этих случаях рекомендуется заменить масло с полной промывкой ДВС. И провести диагностику.
Давайте разберем типичные «болезни» моторного масла, с которыми может столкнуться владелец.
вскоре после замены масло почернело
Вообще, потемнение свежего масла спустя 200-500 км — нормальный процесс, особенно если речь о дизеле. Это признак того, что масло работает — моет и собирает грязь и сажу с деталей.
А вот если масло не темнеет и спустя 2 тыс. км пробега, это не повод для радости, а для тревоги — масло бракованное? Не работает? Не моет? В любом случае, грязь остается в смазочной системе ДВС.
Но есть и другая история, когда масло натурально чернеет, а на щупе, даже после того, как вы вытрите его тканью, остаются черные разводы. Это признак того, что масло угорает в цилиндрах.
Причины скорее всего стоит искать в износе деталей ЦПГ. Либо такое может быть при перегреве мотора, когда масло буквально кипит в двигателе. Или вы неправильно выбрали масло по вязкости.
Такое черное масло нужно заменить как можно быстрее, лучше — с промывкой мотора.
масло загустело
Масло густеет на морозе, особенно минеральное. Но после запуска и прогрева ДВС оно разжижается и становится нормальным.
А вот если масло в двигателе превращается в солидол, и при этом правильно подобрано по вязкости, нужно искать причины.
Банально, масло отработало свой ресурс, накопило массу сажи и грязи и стало гелем — а вы пропустили нормальный регламент замены. Обычно такая проблема сочетается и с другими признаками — двигатель шумит, стучит и т.п.
Другая причина — из-за перегрева двигателя, масло «свернулось», произошла его полимеризация. Еще масло густеет в результате нарушения своего первоначального состава — когда владелец смешивает разные типы смазок, экспериментирует с присадками и т.п.
Решение тут одно — замена, промывка, диагностика. Ведь пока ДВС работал на таком вот масло-геле, его компоненты могли необратимо пострадать.
масло стало слишком жидким
Если масло стекает со щупа и вообще разжижилось, это либо очень старое масло, либо пережившее перегрев ДВС. В любом случае, вязкостные компоненты жидкости распались.
Другая причина такой проблемы — в картер попадает топливо, в результате уровень смазки в системе растет, а само масло разжижается. А еще неправильное применение промывочных средств, когда они удаляются не полностью, разжижает масло. Вообще, после промывки двигателя интервал замены масла лучше сократить на 30-50%.
масло вспенилось/образовало эмульсию
Как правило, последствие перелива масла. Или несовместимости смазки, которая уже была в двигателе, и которую долили.
Другая распространенная причина, почему масло может вспениться или образовать эмульсию (белый налет, под заливной крышкой или на щупе) — в него попадает антифриз: через прокладку между ГБЦ и блоком, трещины в корпусе блока, из-за износа деталей ЦПГ и др.
Чтобы убедиться, что причина в этом, проверяйте уровень антифриза в бачке и радиаторе, герметичность прокладки ГБЦ и самого блока. Проверьте, нет ли масляных капель (пленки) на поверхности ОЖ, приложите к выхлопной трубе лист бумаги: если на нем останутся пятна антифриза, действительно он попадает в масло.
Также эмульсия (масло+вода) может образовываться в сильные морозы и на автомобилях, которые редко ездят. В любом случае, вспененое или эмульгированное масло теряет свои свойства, не защищает двигатель — попросту, не работает.
Поэтому его необходимо заменить полностью, лучше — с промывкой двигателя. И заняться квалифицированной диагностикой системы смазки, охлаждения мотора и топливной системы.
